Вот, снял по просьбе Михаила видео. Упор Jet-60A, параллелограммный, с тремя упорами в положениях +-45° и 90°

В последнее время запуск пилы стал происходить с трудом, да и при замене ленты провернуть колёса стало весьма напряжно. При осмотре пилы стало ясно что проблема где-то внутри двигателя.

Снял кожух вентилятора:

Снимаю крыльчатку... ага, вот и тормоз. Дисковый, как у взрослых.

Сбоку к нему подходят провода. Хм. Ладно, значит, не центробежного типа.
Снимаю неподвижную колодку тормоза, под ним — графитовый на вид тормозной диск.

Здесь надо быть аккуратным, мелкие вильчатые шайбочки очень хотят потеряться, и надо запомнить, как они стояли.

Снимаю подвижную колодку тормоза, видна залитая смолой катушка, упорные пружинки (8 штук):

Ладно, тут всё понятно и, на первый взгляд, исправно. Смотрю, откуда питается электромагнит:

Ха. Всё понятно. Эта китайская штучка кормит электромагнит напряжением 90 вольт. Разумеется, без стабилизации. И включается именно что в момент пуска, да ещё с небольшой задержкой. Получается система с положительной обратной связью — чем больше падает напряжение в линии (из-за увеличенного пускового тока при зажатом тормозе), тем слабее и позже срабатывает электромагнит, тем сильнее тормозит двигатель, что повышает пусковой ток...

Теоретически, катушку стоило бы включать отдельным контактором и только через секунду включать сам мотор. Но — сэкономили. Ладно, потом, может быть, так и сделаю, а сейчас просто вынимаю две из четырёх упорных пружинок на внешнем круге, и собираю всё как было. Тормоз уже не столь свирепо тормозит, и станок разгоняется гораздо легче.

Подозреваю, что большинство жалоб на плохой запуск однофазных моторов Джета связано именно с этой вот системой электромагнитно/механического тормоза. Со временем тормозные колодки отполировались, притёрлись, преобразователь напряжения немного протух, и понеслась...

На этом всё.

Оказывается, они всё-таки могут сломаться. Первый случай за три года, с момента установки спирального вала.
Смотрим, удивляемся.

Судя по всему, виновник столь массовых разрушений — грязные доски. Вчера строгал несколько прям совсем испачканных в земле. Три ножа в помойку, ещё несколько штук пришлось переставить другой стороной. В лицо или вообще куда-то наружу не вылетел ни один осколок — ещё один аргумент в пользу работы с установленной защитой.

Заодно, проверил совместимость штатных ножей Jet, и отдельно купленных ножей для валов Byrdtool Shelix нового образца. Пока, вроде бы, всё работает идентично. Отверстие в ножах Byrdtool чуть более глубокое (буквально на десятку), но зажимается нож штатным винтом без каких-либо проблем. Надо сказать, что на момент покупки джетовские ножи были чуть не вдвое дороже оригинальных Byrdtool.

В европейских версиях руководства к этому станку указана допустимая ширина ленты 30мм. То есть, по факту, больше 27мм не поставить, 30мм лент просто нет в природе. При этом, в штатовских руководствах фигурирует цифра 38мм.

Надо бы проверить. Приобрёл простенькую ленту 35мм шириной, поставил (не очень удобно такую широкую запихивать, но решаемо). Вот результат:

Пилит, ни за что не цепляет, натяжная пружина сжата почти до предела но небольшой запас всё же остался.

В 2011 году приобрёл на распродаже этот станок. Это версия S с укороченной до 600мм кареткой.

Станок был упакован в деревянный решётчатый ящик, все съёмные детали в коробках, крепёж в пакетах внутри коробок. Видно что станок долго валялся на складе — пакетики с силикагелем разбухли до упора и стали напоминать переполненные памперсы :) Ржавчины при этом нигде нет, смазано всё на совесть.

Ключи для сборки: шестигранники на 5,6,8 накидные 10,17,19, крестовая отвёртка.

Начал собирать:
Первым делом поставил на место каретку, снял стол и демонтировал транспортный кронштейн пильного узла (красного цвета, ошибиться трудно):

Пильный узел на вид вполне качественный, всё что надо — регулируется. Есть посадочные места для подрезки.

На этом станке используется поликлиновой ремень. Регулировка натяжения вопросов не вызывает.

Под столом могут быть регулировочные шайбы, у меня таких было две со стороны приёма, аккуратно положил их «как было» и поставил основной стол на место, выставив его параллельно каретке (для того её сразу и поставил, чтобы база была.
Перед монтажом крышки нужно снять транспортировочное крепление двигателя (красная стальная полоса)

Коробка пускателя тоже висит не на штатном месте, а на временном кронштейне, снял, переставил куда положено.

Для того чтобы поставить расширитель стола, надо снять защитный кожух двигателя, иначе неудобно будет заворачивать центральный болт

Наживил упорные болты — они для выведения плоскости стола нужны.

Поставил расширитель стола на место.

Аналогично с удлинителем стола:

Ставлю линейку, крепится тремя болтами, их надо в паз вставить, слева — более длинный, он через чугун пройти должен.

Ноль линейки пока ставлю на глазок, все настройки — после окончательной сборки

Ставлю направляющую параллельного упора, два болта отрегулированы уже с завода, их не трогаю, а третий, который справа, ослабляю и буду уже по месту настраивать, так как он крепится к расширителю стола

Средний болт крутить неудобно, подлезть получается только накидным ключом:

Собираю и ставлю параллельный упор. Он катается на пластиковых ползунках, люфт в свободном положении выбирается пластиковыми винтами под отвёртку. Зажимается ручкой хорошо, жёсткость нормальная.

Теперь можно и диск с клином поставить, тут всё без затей, вал от поворачивания фиксируется чекой.

Каретка здесь типовая для всех недорогих форматок. Из-за малой длины мягковата, нет той стабильности как на полноразмерной. Хорошо настраивается упорными болтами. Ремонтопригодна, направляющие сменные, натяг регулируется. Верхняя плоскость неидеальна, есть продольный жёлоб в несколько десяток. Для моих целей было не критично.

Стопорится удобным флажком:

Угловой упор джетовский — несколько странный, углы 90 и 45 настраиваются, но небольшой люфтец на оси поворота есть, пришлось сколхозить вкладыш для плотной посадки на оси. Промежуточные углы я бы наверное не рискнул по такому упору точно резать. Зато есть линейка и два флажка-стопора неплохих. В каретке есть два дополнительных отверстия для крепления этого упора, с ними получается резать углы от 20(примерно) до 135 градусов.

Узел подъёма диска:

Диск поднят почти полностью:

Диск поднят наполовину:

Сверху над шпилькой поднятия видна шпилька наклона:

«Тугость» хода можно отрегулировать, на фото выделил кружком винт, который поджимает разрезную гайку. Его надо чуток ослабить и вращаться станет легче, но не переусердствуйте. Аналогичный винт есть и на шпильке подъёма диска. Прежде чем крутить винты, пару раз прогнал от упора до упора, там старая смазка, да ещё и с избытком.

Диск наклонён до упора, в этом положении можно ремень поменять:

Шпилька наклона — виден крошечный карданчик:

При раскрое MDF всё же немного пыль летела в корпус, пришлось закрыть неиспользуемую часть кожуха диска перегородкой, и нарастить боковой кожух. Помогло, теперь вообще вниз ничего не сыпется.

Для установки тонкого диска СМТ пришлось на скорую руку сделать новый расклинивающий нож, заодно сделал его комбинированным, пригодным и для глухих пропилов.

В целом, стационарная циркулярка JTS-700S показала себя неплохо. В этой линейке есть станки с более длинными каретками (маркированы как L), также при желании можно установить и полноразмерную каретку, купив её отдельно. Из недостатков стоить отметить только незначительный «бугор» по центру чугунного стола. Мне это не мешало. Насколько я знаю, на обычных, «нераспродажных» станках этой проблемы не было.

Через какое-то время, после приобретения торцовки и ленточной пилы потребность в стационарной циркулярке пропала, после чего станок был продан.

К вопросу о неведомо для чего торчащих за пределы основного стола направляющих параллельного упора на многих станках...

Вот для чего, например:

Так можно более широкую заготовку распилить при поставленном справа упоре.
А для чего его ставить справа, если слева места всяко больше?

А вот для чего:

При наклоне стола на 45° (чего европейские версии ленточных пил лишены, там до 20° и не более разрешено) заготовка со всем удобством лежит на упоре, что куда безопаснее чем при обычном его расположении.

Вал Helical поставляется Джетом уже с установленными подшипниками и обоймами.
Можно заказать также аналогичный вал у byrdtool.com, но он будет без подшипников, их придётся перепрессовывать самостоятельно.

Снял упоры, ограничители опускания столов и защиту, снял «ухо» подающего стола, раздвинул столы как можно дальше:

Выкрутил снизу два болта и снял вал вместе с обоймами и шкивом:

Через эти щели стружка падала внутрь корпуса:

Закрываю щель накладкой из тонкого MDF и уплотняю пенополиэтиленом:

Старый (сверху) и новый (снизу) валы. На новом одноручьевой шкив чуть меньшего диаметра.

Ставлю вал на место, притягиваю болтами, собираю всё снятое как было:

Результат пробного строгания:

После протяжки всех болтов один из ножей лопнул, видимо, был повреждён при транспортировке:

Вал отработал уже больше года, строгал дуб, ясень, венге, сосну. Несколько раз пришлось фуговать MDF и фанеру. Кажется, пора уже поворачивать ножи...

Добавлено: Да, для Jet 54A процедура замены выглядит точно так же.

Использовано:

• два «первичных» фильтра от воздухоочистителя JET AFS-1000 по 700 рублей штука,
• вентиляторы, какие попались а именно:
  • улитка от старой проявочной машины,
  • временно свободный вентилятор TD Silent 250 (новый стоит около четырёх тысяч),
• обрезки 10мм фанеры,
• рейки.

Оба вентилятора вставлены в короб, работают совместно. Короб с фильтрами и вентиляторами врезан в неиспользуемую на данный момент дверь. Внизу короб крепится на петлях, это позволяет, отвинтив два самореза сверху, откинуть его и заменить/пропылесосить фильтры при необходимости.

Результат виден на фото:

Работает хорошо, воздух от пыли чистит успешно, за месяц фильтры стали не синими а коричневыми.
Аналогичным образом можно сделать и очистку воздуха внутри мастерской, в этом случае стоит поставить и фильтры второй ступени очистки, которые стоят подороже, в пределах 1800р штука, выглядят вот так:

Вентилятор, в принципе, можно применить любой, а если он не способен «продавить» один фильтр — можно поставить два фильтра параллельно для уменьшения сопротивления, как, собственно, я и сделал.