По аглицки — right angle clamp если что.
На подвижную губку просто-таки просится резинка. А то ползёт если хоть чуточку пыльная поверхность. Струбцина алюминиевая, но жмёт вполне приемлемо. Основная задача такой струбцины — фиксация заготовок при сборке, ну и что-то подклеить по мелочи. Корпусную струбцину она вряд ли заметит.
Диаметр по стеклу — 370мм, рама условно 540мм (проём далёк от идеального круга).
Створка собрана из двух частей, стеклопакет вклеен между ними.
Про эти клеммы мало кто знает, местные продавцы их не завозят, электрики про них не слышали. Отличная вещь для сборки щитов, особенно когда в щите тесно и надо ввести много кабелей.
Это для однофазной сети вариант, с общей шиной на ноль. На ввод одного трёхжильного кабеля требуется всего 8мм ширины на DIN-рейке. При этом можно собирать их в группы подряд и с пропусками, подключать к общей нейтрали или выборочно использовать отдельную (для УЗО-на-линию например). Заземление идёт сразу на рейку через пружинный зажим, можно его также группировать для надёжности.
Провода сечением до 4мм2, одножильные, многожильные, в гильзах. Вынимаются с помощью тонкой отвёртки, многожильные вставляются с помощью неё же, одножильные и в гильзах втыкаются руками.
Сначала монтируются боковые заглушки и шина:
Потом ставятся и подключаются к шине отдельные клеммники, между собой группы можно разделить оранжевой проставкой.
Нейтраль на шину крепится болтовым зажимом
Как говорится, рекомендации лучших оленеводов, маст хэв и т. п.
Стоимость ввода одного кабеля с этими клеммами — 120-150 рублей.
По данным проф. К.Кирша «Дрова как топливо», изд. 1919г.
Зимнее уточнение:
Сейчас искать информацию по дровам уже поздно, летом надо было чесаться...
Дедово наследство, сколько ему лет — неизвестно.
Открыт на минимум:
Открыт на максимум:
Клеймо:
Внутри — шестерня и зубчатая рейка:
Возвратная пружина пару лет назад лопнула, что несколько подпортило удобство работы этим волшебным ключиком, однако всё равно им частенько пользуюсь. Чем сильнее давишь на ручку — тем плотнее прижимаются губки.
От нуля до 30 см разметка уползает в сторону на полмиллиметра, а потом плавно возвращается к норме. Чудеса.
P.S. Славная контора «МВ Групп» фактически отказалась вернуть деньги за дефектную рулетку или обменять её на исправную. Отмазка стандартная: «У нас их сейчас нет в наличии, а чтоб вернуть деньги это вам надо в будний день в офис подъехать...». Расчёт на то, что дешевле плюнуть на эти деньги чем ещё раз к ним ехать по такому пустяковому поводу.
Из чистого любопытства залез в потроха портативного безмасляного компрессора Schneider SYM 150-8-6 WXOF. Внешне красавец, что там говорить, и очень удобен в переноске (пёр его километр пёхом, проверил, так сказать). Вес 13 кг.
Панелька контроля и управления.
Нижний разъём по центру — дренажный, для слива конденсата из ресивера.
Открыв крышку, и сняв жёлтую переднюю панель (она на защёлках), можно вытащить компрессор.
Воздушного фильтра на входе нет, просто трубочка. Цилиндр — кусок оцинкованной трубки. Двигатель коллекторный. Влагоотделителя и фильтра на выходе нет, но есть куда его встроить внутрь.
На просторах сети (форум abok.ru, кажется) нашёлся калькулятор, позволяющий с приемлемой точностью считать потери в системах вентиляции. С некоторой натяжкой его можно использовать и для труб аспирации.
Применение, конечно, требует некоторых знаний номенклатуры деталей и хотя бы какого-то представления об аэродинамике, но как средство «быстренько прикинуть» — незаменимая вещь.
В 2010 году, для выполнения определённой работы, мне потребовалось тёплое помещение с высокими потолками. Готовый быстровозводимый ангар из металлоконструкций обошёлся бы в сумму порядка двух миллионов рублей, это было явно за пределами разумного. Стал считать возможные варианты с учётом следующих вводных:
Грунт у меня на участке пучинистый, глиняный, насыщенный водой. Фундамент был выбран ленточный двухполосный, сечение ленты — перевёрнутая буква «Т»: (⊥) Высота ленты 90 см, из них 70см заглублены в грунт. Под лентой щебенчатая подсыпка толщиной 20 см. Армирование в два яруса арматурой 12мм с вертикальными связками, внизу три прутка, вверху два прутка.
Изначально сделано только две ленты, чтобы иметь возможность в случае каких-то подвижек фундамента выровнять пол с помощью подкладок под обвязку.
Однако, практика показала что можно было не бояться подвижек и спокойно делать и третью ленту посередине, для большей жёсткости пола. Выступающие в стороны «полки» фундамента служат своеобразным якорем, и хорошо предохраняют от подвижек в результате промерзания грунта (в малоснежную зиму почва у нас промерзает на метр и более)
На фундамент положил доску нижней обвязки, на неё постелил шестиметровые лаги из доски 50х200мм. Обрезал, разметил места для арок и соединил все лаги доской 25х100, которая в дальнейшем служила маркером для установки арок. Торцевую лагу со стороны входных дверей усилил брусом 50х100 на клею и саморезах. Со стороны ворот усиление делать не стал — там нет вертикальной стойки по центру.
Арки клеил из купленной готовой строганой и сухой рейки сечением 50х20мм, длиной три метра. Рейку взял не самого высокого сорта, с сучками. Своевременно привезти специальный конструкционный клей (Кляйберит 510) не получилось, поэтому арки клеил на традиционный Кляйберит 303. Это, конечно, нарушение технологии, но за 4 года эксплуатации ангара никаких проблем не выявилось, сказался избыточный запас прочности. Метод склейки прост: прямо на лагах пола разложил доски, и на металлических уголках выгнул и склеил из трёх реек шаблон внутренней стороны арки. Во торцах всех реек предварительно сделал отверстия под вкладной шип «домино», для сращивания их по длине. Не самый хороший метод, но доступный в условиях стройплощадки и быстрый.
Радиус арки по внешней стороне — 3200мм, сечение 50х200мм, то есть 10 слоёв реек. Нижние полтора метра арки — прямые «ноги». На этом прямом участе внутренних стен позднее разместились стеллажи. Внутри в итоге получилась высота потолка 4500мм, ширина 5800мм и длина 14900мм.
Из-за жаркой погоды (+40) пришлось клеить каждую арку в три захода, по три или четыре слоя реек за раз, прижимая их мощными трубными струбцинами через каждые 30см к шаблону и наращивания по мере склеивания. Все стыки реек тщательно рассредоточил и прожал саморезами, так же прожал саморезами сами рейки через каждые 20-30 см, для этого использовал «чёрные» саморезы 3.5х55 и 3.5х75. Это позволяло несколько раньше снимать струбцины без риска расползания склейки. На каждую арку с шаблона переносил метки «конька» и нижнего среза, чтобы они получились идентичными по габаритам. Сразу после снятия арки с шаблона, обрезал ей ноги в размер и оттаскивал к месту установки вылёживаться пару часиков, тем временем «заряжал» в шаблон следующую арку. На сборку одной арки уходило около двух часов. При достаточном количестве струбцин и удачной не слишком жаркой погоде это время может быть сокращено до часа.
Вес готовой арки составил около 70 килограмм, поэтому для их установки в одиночку пришлось принять меры безопасности. На лагу с обратной стороны от места подъёма привинчивал обрезок доски 25х100, и сам низ арки к лаге прикручивал с помощью дверной петли — это гарантировало что арка не соскочит со своего места в процессе подъёма.
К коньку арки перед подъёмом привязывал страховочный шнур-растяжку, длина которого рассчитана таким образом, чтобы он не дал арке уйти за вертикальное положение. На другую сторону от конька арки раскладывал толстый и ухватистый канат, захлёстнутый петлёй через конёк. К петле привязывал тонкий шнур — чтобы иметь возможность снять этот канат после подъёма арки, не залезая на неё. В результате всех этих приготовлений, для подъёма арки оставалось только приподнять её со стороны конька, подставить под него двухметровую доску, перехватиться за неё и подставить трёхметровую доску оперев её на лаги. Потом просто от души потянуть за канат с другой стороны и арка вставала на место, удерживаемая с одной стороны канатом, а с другой растяжкой. После чего оставалось только выровнять её по отвесу, и закрепить уже деревянными раскосами.
Арки ставил начиная от середины к краям, сразу же накрывая их гидроизоляционной мембраной и обрешёткой под кровлю. Конструкция кровли и стен стандартна для каркасных зданий. Мембрана, контробрешётка, обрешётка, кровля. Единственный нюанс — мембрану натягивал не как положено, горизонтально с перехлёстами, а вертикально, через всю арку от одной ноги до другой через конёк. Это сделано для гарантий водонепроницаемости в верхней части арки. Никакие стыки там не допустимы.
Для кровли использован аналог ондулина, укладку делал в обратном общепринятому порядке, начиная с конька вниз, первый лист клал на конёк, почти равномерно свесив его на обе стороны. При работе в одиночку, так куда удобнее притягивать к обрешётке и изгибать листы. Для ондулина в документации указан минимальный радиус изгиба 6 метров, однако на ангаре я гнул его по радиусу три метра без заметных проблем, на солнце он нагревался и становился достаточно пластичным. В некоторых местах появились небольшие заломы, но нарушения герметичности нигде не обнаружилось.
Вертикальные части наружных стен обшиты сайдингом, тут и описывать-то нечего, стандартный вариант.
После постройки коробки и внешней обшивки началась стадия утепления. В принципе, было бы удобнее класть утеплитель снаружи, то есть начинать обшивку изнутри. Но я так сделать не рискнул, так как стройка периодически приостанавливалась из-за нехватки денег, а к осенним дождям гораздо лучше подойти с готовой крышей, чем с незакрытым пенопластом внутри открытых непогоде стен. В итоге так и вышло, утеплял стены и пол уже зимой. Для утепления использовал 6 слоёв пенопласта по 30мм и большое количество монтажной пены для утепления стыков. Первоначально проект был рассчитан на использования минваты (отсюда и шаг арок 70см) но увы — денег на неё не хватило.
Кстати, шаг арок в 70 см был выбран ещё и исходя из размера 2800мм — это стандартные листы 6 или 8мм MDF, одна сторона которых уже покрашена в белый цвет. Идеальная внутренняя обшивка и почти безотходная! Однако внезапно, завод, их производящий, встал на реконструкцию, и пришлось использовать самую дешёвую 6мм сосновую фанеру сорта «лишь бы какая».
Лаги пола сделал из доски 50х200, с подшивкой снизу из редких тонких реек. Пол — фанера ФК толщиной 18мм. Прочность вполне достаточна, а вот жёсткости немного не хватает, пол слегка играет.
Ворота ангара сделал из досок и обшил 6мм фанерой на саморезах, снаружи покрасил «резиновой краской». Толщина створок ворот 150мм, заполнены пенопластом. Малый вес створок позволил сделать двойные распашные ворота общей шириной 4200мм. Двери сделал по аналогичной схеме, но меньшей толщины.
Окно площадью чуть более 8кв.м. сделал в южном скате кровли, и наружное и внутренее остекление из сотового поликарбоната, с уплотнением пенополиэтиленом. Для освещения использовал пять прожекторов с металлогалогенными лампами по 150вт. Их светоотдача выше, чем у большинства других источников света (включая светодиоды) при невысокой стоимости и отличной цветопередаче. Недостаток только один — медленное разжигание ламп.
Двери:
Ворота:
Окно:
В зимнее время ангар отапливаю газовым конвектором мощностью чуть менее 5 квт, этого достаточно, чтобы поддерживать температуру не ниже +18 даже в сильные морозы. Конвектор такого типа прост, надёжен, не требует электричества для работы, имеет изолированную от помещения камеру сгорания, что полезно с точки зрения пожарной безопасности.
Итог:
Напоследок скажу про клей, которым можно склеить такие арки. В промышленности для этой цели применяются эпоксидные, полиуретановые, и меламин-формальдегидные составы. Все они (кроме эпоксидных) требуют большого давления для достижения нужного качества клеевого шва, вплоть до 8 атмосфер. Соответственно нужно рассчитать потребное количество струбцин, с учётом площади склейки и мощности одной струбцины. Первоначально я собирался использовать конструкционный полиуретановый клей Кляйберит 510 , однако, по некоторым причинам пришлось ограничиться промышленным ПВА Кляйберит 303. У него относительно низкая водостойкость, но вполне достаточная прочность и жёсткость, как оказалось. За три года эксплуатации ангара никаких проблем с клеевыми швами не обнаружено. И да, никакие «бытовые» клеи, продающиеся в хозмагах и на рынках, использовать не стоит. Так что если вы решитесь повторить эту конструкцию, стоит поискать нормальный конструкционный клей, и тщательно соблюсти инструкции по его применению.
Материал — шпонированный красным деревом MDF, полуколонны с каннелюрами — MDF, резьба — липа.
