Повезло, что не в малярке. Повезло, что работал не в маске в этот момент и учуял запах. Крепление на металл тоже помогло.
Сдох очередной светильник Uniel из той кучки, которая мне так поначалу понравилась, в этот раз со спецэффектами. Не проработал и года, кстати.
Теперь надо срочно менять все ещё живые светильники этого типа, разумеется, не на «Униэлевские», ибо мало того что гарантии не досвистишься, так ещё и пожароопасные они, как выяснилось.
Почти четыре года назад написал, что светодиоды проигрывают металлогалогенным лампам как по цене, так и по эффективности. Однако, время идёт, и недавно что-то тихо и незаметно поменялось: производители таки смогли отойти от «ламповой» парадигмы проектирования светильников и перестали плодить бесконечные клоны прожекторов и светильников «ЛСП». В процессе подбора светильников в новую мастерскую, наткнулся на интересный вариант...
Ничего лишнего. Пластиковая туба, одновременно являющаяся и несущей конструкцией и рассеивателем, герметичные заглушки по торцам, крепление на клипсы. В одном из торцов под опять же герметичной крышкой размещён блок питания:
Случись что, заменить его не представляет никакой проблемы. Стоит такой светильник 650 рублей, при мощности 36/38 ватт и 3000лм на выходе. Цветопередача вполне на уровне, как ни странно.
На сегодняшний день, сравнительная картина выглядит так:
Освещение 600 ватт, всю зиму (полгода) по 8 часов в рабочий день.
Установка:
металлогалогенные: 10400руб.
светодиоды: 10200руб.
Эксплуатация:
металлогалогенные: 2500руб.
светодиоды: 2500руб.
Эффективность сравнялась, но за светодиодами остались плюсы быстрого включения и более рассеянного света, что позволяет немного сэкономить на мощности и времени работы светильников (частичное включение по датчику освещённости, включение по датчику движения во вспомогательных помещениях)
Вопрос ресурса таких светильников требует длительных наблюдений, однако, температура в самом горячем месте не превышает 60°С, что несколько обнадёживает... Будем посмотреть.
Сентябрь 2018
Четыре светильника из десяти сдохли. Драйвер слишком китайский, и корпус его слишком тесный.
Чтобы не повторять аргументы, решил собрать в один текст известные мне плюсы и минусы различных источников света применительно к столярке.
Плюсы:
Минусы:
Стартовая стоимость, на 1 ватт, включая светильник:
Стоимость часа работы, на 1 ватт:
Эффективность лампы:
Ресурс:
Плюсы:
Минусы:
Стартовая стоимость, на 1 ватт, включая светильник:
Стоимость часа работы, на 1 ватт:
Эффективность лампы:
Ресурс:
Плюсы:
Минусы:
Стартовая стоимость, на 1 ватт, включая светильник:
Стоимость часа работы, на 1 ватт:
Эффективность лампы:
Ресурс:
Пример: освещение 750 ватт, всю зиму (полгода) по 8 часов в рабочий день.
Установка:
Эксплуатация:
Внезапно, выяснилось что экономичность светодиодов — миф. Просто по паспортным данным.
Далее начинаются те самые мелочи, тонкости и нюансы, которые могут вывернуть теоретическую картинку наизнанку:
Кроме КПД самой лампы/светодиода, есть такая неприятная вещь как КПД собственно светильника. Потери в ЭПРА/драйвере, потери на переотражениях в защитном корпусе и т. п. В принципе, для светильников одинакового исполнения (IP65) можно считать КПД схожим. Если брать люминесцентный светильник за основу, то у МГЛ есть некоторый плюс за счёт прозрачного стекла и зеркального отражателя. У светодиодного может быть некоторый плюс за счёт направленности света. Данные по КПД конкретных моделей светильников найти бывает очень трудно. Также, производители, особенно светодиодной техники, регулярно скрывают эпюры освещённости.
Ресурс ламп/светодиодов в равной степени зависит от качества ЭПРА/драйвера, но для светодиодов добавляются проблемы с теплоотводом от кристалла, а также с жадностью производителей, выжимающих больше чем надо ватт из меньшего числа сборок. Мало того, ресурс светодиодных светильников катастрофически зависит от аккуратности сборки.
В целом, пока картина у меня лично сложилась такая:
Из практики, при работе на станках желательно иметь освещённость минимум 300 люкс. Для работ связанных с разметкой, и вообще на верстаке, в малярке — надо бы не менее 600 люкс. При размещении светильников на потолке, это даёт потребную мощность минимум 10 ватт на квадратный метр, при условии белого потолка и светлых стен. Для рабочей зоны лучше закладываться на 20 ватт на квадратный метр.
Указанная выше освещённость — это минимум. Для комфортной работы можно смело увеличивать освещённость вдвое, если зрение не очень хорошее — то и втрое.
Если коротко, то для верной цветопередачи, т. н. «цветовая температура» должна быть тем более «синей» чем ярче освещение, и наоборот, чем более тусклый свет тем он должен быть «желтее». Есть также зависимость от возраста, но это дело тонкое, индивидуальное. Для себя опытным путём один раз выбрал 4000-4200К и закрыл этот вопрос.
Не хочется лезть в дебри, выкладывать спектры, описывать физику процесса и т. п. Поэтому коротко.
Для отделочных работ, да и просто для комфорта, стоит выбирать лампы с коэффициентом цветопередачи не ниже 85-90.
Для всех типов светильников стоит обращать внимание на коэффициент пульсации т. к. это сильно влияет на усталость в процессе работы. У большинства дешёвых светодиодных и МГЛ с этим дела обстоят довольно печально.
Есть ещё загадочные вопросы связанные с потерей светимости со временем, для целей данной статьи этими вопросами можно пренебречь и просто принять как данность, что со временем тускнеет всё. Если вдруг кому-то это станет очень интересно, можно подготовить статеечку и по этому поводу.
Про эти клеммы мало кто знает, местные продавцы их не завозят, электрики про них не слышали. Отличная вещь для сборки щитов, особенно когда в щите тесно и надо ввести много кабелей.
Это для однофазной сети вариант, с общей шиной на ноль. На ввод одного трёхжильного кабеля требуется всего 8мм ширины на DIN-рейке. При этом можно собирать их в группы подряд и с пропусками, подключать к общей нейтрали или выборочно использовать отдельную (для УЗО-на-линию например). Заземление идёт сразу на рейку через пружинный зажим, можно его также группировать для надёжности.
Провода сечением до 4мм2, одножильные, многожильные, в гильзах. Вынимаются с помощью тонкой отвёртки, многожильные вставляются с помощью неё же, одножильные и в гильзах втыкаются руками.
Сначала монтируются боковые заглушки и шина:
Потом ставятся и подключаются к шине отдельные клеммники, между собой группы можно разделить оранжевой проставкой.
Нейтраль на шину крепится болтовым зажимом
Как говорится, рекомендации лучших оленеводов, маст хэв и т. п.
Стоимость ввода одного кабеля с этими клеммами — 120-150 рублей.
