Арочный сарай

В 2010 году, для выполнения определённой работы, мне потребовалось тёплое помещение с высокими потолками. Готовый быстровозводимый ангар из металлоконструкций обошёлся бы в сумму порядка двух миллионов рублей, это было явно за пределами разумного. Стал считать возможные варианты с учётом следующих вводных:

  • высота потолка по оси помещения не менее 4м.
  • размер по фундаменту 15х6м.
  • возможность монтажа в одно лицо
  • минимально возможный расход материалов
  • умеренная трудоёмкость
    В результате пришёл к арочной конструкции. Плюсы — значительная экономия материала, меньше расходы на отопление и освещение, технологичная сборка, возможность собрать всё одному без помошников. Делать решил из дерева, металл отпал в полуфинале, по нескольким причинам: высокая теплопроводность и следовательно трудности с утеплением, потребность в сварочных работах, к которым я совершенно не готов, отсутствие оборудования и инструмента для работ с металлом. Для работ с деревом у меня всё было в наличии.

Грунт у меня на участке пучинистый, глиняный, насыщенный водой. Фундамент был выбран ленточный двухполосный, сечение ленты — перевёрнутая буква «Т»: (⊥) Высота ленты 90 см, из них 70см заглублены в грунт. Под лентой щебенчатая подсыпка толщиной 20 см. Армирование в два яруса арматурой 12мм с вертикальными связками, внизу три прутка, вверху два прутка.

Изначально сделано только две ленты, чтобы иметь возможность в случае каких-то подвижек фундамента выровнять пол с помощью подкладок под обвязку.
Однако, практика показала что можно было не бояться подвижек и спокойно делать и третью ленту посередине, для большей жёсткости пола. Выступающие в стороны «полки» фундамента служат своеобразным якорем, и хорошо предохраняют от подвижек в результате промерзания грунта (в малоснежную зиму почва у нас промерзает на метр и более)

На фундамент положил доску нижней обвязки, на неё постелил шестиметровые лаги из доски 50х200мм. Обрезал, разметил места для арок и соединил все лаги доской 25х100, которая в дальнейшем служила маркером для установки арок. Торцевую лагу со стороны входных дверей усилил брусом 50х100 на клею и саморезах. Со стороны ворот усиление делать не стал — там нет вертикальной стойки по центру.

Арки клеил из купленной готовой строганой и сухой рейки сечением 50х20мм, длиной три метра. Рейку взял не самого высокого сорта, с сучками. Своевременно привезти специальный конструкционный клей (Кляйберит 510) не получилось, поэтому арки клеил на традиционный Кляйберит 303. Это, конечно, нарушение технологии, но за 4 года эксплуатации ангара никаких проблем не выявилось, сказался избыточный запас прочности. Метод склейки прост: прямо на лагах пола разложил доски, и на металлических уголках выгнул и склеил из трёх реек шаблон внутренней стороны арки. Во торцах всех реек предварительно сделал отверстия под вкладной шип «домино», для сращивания их по длине. Не самый хороший метод, но доступный в условиях стройплощадки и быстрый.

Радиус арки по внешней стороне — 3200мм, сечение 50х200мм, то есть 10 слоёв реек. Нижние полтора метра арки — прямые «ноги». На этом прямом участе внутренних стен позднее разместились стеллажи. Внутри в итоге получилась высота потолка 4500мм, ширина 5800мм и длина 14900мм.

Из-за жаркой погоды (+40) пришлось клеить каждую арку в три захода, по три или четыре слоя реек за раз, прижимая их мощными трубными струбцинами через каждые 30см к шаблону и наращивания по мере склеивания. Все стыки реек тщательно рассредоточил и прожал саморезами, так же прожал саморезами сами рейки через каждые 20-30 см, для этого использовал «чёрные» саморезы 3.5х55 и 3.5х75. Это позволяло несколько раньше снимать струбцины без риска расползания склейки. На каждую арку с шаблона переносил метки «конька» и нижнего среза, чтобы они получились идентичными по габаритам. Сразу после снятия арки с шаблона, обрезал ей ноги в размер и оттаскивал к месту установки вылёживаться пару часиков, тем временем «заряжал» в шаблон следующую арку. На сборку одной арки уходило около двух часов. При достаточном количестве струбцин и удачной не слишком жаркой погоде это время может быть сокращено до часа.

Вес готовой арки составил около 70 килограмм, поэтому для их установки в одиночку пришлось принять меры безопасности. На лагу с обратной стороны от места подъёма привинчивал обрезок доски 25х100, и сам низ арки к лаге прикручивал с помощью дверной петли — это гарантировало что арка не соскочит со своего места в процессе подъёма.

К коньку арки перед подъёмом привязывал страховочный шнур-растяжку, длина которого рассчитана таким образом, чтобы он не дал арке уйти за вертикальное положение. На другую сторону от конька арки раскладывал толстый и ухватистый канат, захлёстнутый петлёй через конёк. К петле привязывал тонкий шнур — чтобы иметь возможность снять этот канат после подъёма арки, не залезая на неё. В результате всех этих приготовлений, для подъёма арки оставалось только приподнять её со стороны конька, подставить под него двухметровую доску, перехватиться за неё и подставить трёхметровую доску оперев её на лаги. Потом просто от души потянуть за канат с другой стороны и арка вставала на место, удерживаемая с одной стороны канатом, а с другой растяжкой. После чего оставалось только выровнять её по отвесу, и закрепить уже деревянными раскосами.

Арки ставил начиная от середины к краям, сразу же накрывая их гидроизоляционной мембраной и обрешёткой под кровлю. Конструкция кровли и стен стандартна для каркасных зданий. Мембрана, контробрешётка, обрешётка, кровля. Единственный нюанс — мембрану натягивал не как положено, горизонтально с перехлёстами, а вертикально, через всю арку от одной ноги до другой через конёк. Это сделано для гарантий водонепроницаемости в верхней части арки. Никакие стыки там не допустимы.

Для кровли использован аналог ондулина, укладку делал в обратном общепринятому порядке, начиная с конька вниз, первый лист клал на конёк, почти равномерно свесив его на обе стороны. При работе в одиночку, так куда удобнее притягивать к обрешётке и изгибать листы. Для ондулина в документации указан минимальный радиус изгиба 6 метров, однако на ангаре я гнул его по радиусу три метра без заметных проблем, на солнце он нагревался и становился достаточно пластичным. В некоторых местах появились небольшие заломы, но нарушения герметичности нигде не обнаружилось.

Вертикальные части наружных стен обшиты сайдингом, тут и описывать-то нечего, стандартный вариант.

После постройки коробки и внешней обшивки началась стадия утепления. В принципе, было бы удобнее класть утеплитель снаружи, то есть начинать обшивку изнутри. Но я так сделать не рискнул, так как стройка периодически приостанавливалась из-за нехватки денег, а к осенним дождям гораздо лучше подойти с готовой крышей, чем с незакрытым пенопластом внутри открытых непогоде стен. В итоге так и вышло, утеплял стены и пол уже зимой. Для утепления использовал 6 слоёв пенопласта по 30мм и большое количество монтажной пены для утепления стыков. Первоначально проект был рассчитан на использования минваты (отсюда и шаг арок 70см) но увы — денег на неё не хватило.

Кстати, шаг арок в 70 см был выбран ещё и исходя из размера 2800мм — это стандартные листы 6 или 8мм MDF, одна сторона которых уже покрашена в белый цвет. Идеальная внутренняя обшивка и почти безотходная! Однако внезапно, завод, их производящий, встал на реконструкцию, и пришлось использовать самую дешёвую 6мм сосновую фанеру сорта «лишь бы какая».

Лаги пола сделал из доски 50х200, с подшивкой снизу из редких тонких реек. Пол — фанера ФК толщиной 18мм. Прочность вполне достаточна, а вот жёсткости немного не хватает, пол слегка играет.

Ворота ангара сделал из досок и обшил 6мм фанерой на саморезах, снаружи покрасил «резиновой краской». Толщина створок ворот 150мм, заполнены пенопластом. Малый вес створок позволил сделать двойные распашные ворота общей шириной 4200мм. Двери сделал по аналогичной схеме, но меньшей толщины.

Окно площадью чуть более 8кв.м. сделал в южном скате кровли, и наружное и внутренее остекление из сотового поликарбоната, с уплотнением пенополиэтиленом. Для освещения использовал пять прожекторов с металлогалогенными лампами по 150вт. Их светоотдача выше, чем у большинства других источников света (включая светодиоды) при невысокой стоимости и отличной цветопередаче. Недостаток только один — медленное разжигание ламп.

Двери:

Ворота:

Окно:

В зимнее время ангар отапливаю газовым конвектором мощностью чуть менее 5 квт, этого достаточно, чтобы поддерживать температуру не ниже +18 даже в сильные морозы. Конвектор такого типа прост, надёжен, не требует электричества для работы, имеет изолированную от помещения камеру сгорания, что полезно с точки зрения пожарной безопасности.

Итог:

Напоследок скажу про клей, которым можно склеить такие арки. В промышленности для этой цели применяются эпоксидные, полиуретановые, и меламин-формальдегидные составы. Все они (кроме эпоксидных) требуют большого давления для достижения нужного качества клеевого шва, вплоть до 8 атмосфер. Соответственно нужно рассчитать потребное количество струбцин, с учётом площади склейки и мощности одной струбцины. Первоначально я собирался использовать конструкционный полиуретановый клей Кляйберит 510 , однако, по некоторым причинам пришлось ограничиться промышленным ПВА Кляйберит 303. У него относительно низкая водостойкость, но вполне достаточная прочность и жёсткость, как оказалось. За три года эксплуатации ангара никаких проблем с клеевыми швами не обнаружено. И да, никакие «бытовые» клеи, продающиеся в хозмагах и на рынках, использовать не стоит. Так что если вы решитесь повторить эту конструкцию, стоит поискать нормальный конструкционный клей, и тщательно соблюсти инструкции по его применению.

Поделиться
Отправить
Запинить
16 комментариев
Игорь Белик

alex946, Добрый день. Сарай отличный. Скажите как Вы боролись с короблением реек на такой жаре. Ведь распилили сухие доски под Вас накануне. Тем более с сучками.
Сколько клея ушло и каков бюджет стройки. Хочу такой же, только с монолитным полом под мастерскую. Спасибо.

Алексей Хоменко

Рейки практически не коробило, так как они лежали в связанных пачках, да и качество сушки было вполне приличное. Те немногие рейки что сильно изогнулись или полопались на больших сучках — резал на части и пускал в дело. Те, что были с небольшим «винтом» или «лыжей» — без проблем притягивал на место струбцинами.

Расход клея — в пределах 2 кг на одну арку, точнее не засекал.

Бюджет в ценах 2010г. — триста тысяч рублей.

Михаил

Алексей здравствуйте скажите какой у Вас расход сжиженного газа
На сезон

Алексей Хоменко


Смотря какая зима.
Отопительный сезон получается с октября по март обычно.
Расход в баллонах (заправка 44л), примерно:
Октябрь 2-3 баллона.
Ноябрь 3-4 баллона.
С декабря по февраль 4-6 баллонов в месяц.
Март 2-3 баллона.
Итого получается от 19 до 28 баллонов за зиму.

При -30°С за бортом баллон улетает за 4 дня. Правда, это учитывая, что внутри +20°С, стараюсь поддерживать эту температуру постоянно.

Игорь Дегтерев

Прикольный сарай !
Вот что бывает, если за плотницкие дела берется столяр ;-).
Это не в укор, я и сам такой :-).
И опыт в строительстве тоже имею.
В принципе, классическую конструкцию тоже можно в одиночку смонтировать, если подумать.
Главный плюс классики — простота и  еще: утепление потолка проще сделать, но это надо делать до того, как крышу стелить.
(типа «финской» технологии).
Еще из опыта — лаги для пола — не длиннее 4м, интервал между ними — не более 50см — иначе пол пружинит и скрипит.
Кстати, именно в такой конструкции, как у Вас, очень нужен водосток — чтобы фундамент не мок.

Игорь Дегтерев

В дополнение:
Обнаружил крайне прикольную штуку — винтовые сваи.
В данном случае они бы были очень кстати — быстро, недорого и траншей рыть не надо.

Алексей Хоменко

Увы, дешевизна винтовых фундаментов весьма преувеличена. Есть там неприятные особенности. Впрочем, можете и сами посчитать стоимость Т-образной бетонной ленты и сравнить. Только не забудьте учесть и стоимость усиления конструкции нижней обвязки каркаса.

Сергей Сорокин

Гениально, и хорошо исполнено.

артур

очень хочу повторить как раз этот вопрос актуален

Алексей Хоменко

Так за чем дело стало? Повторяйте, потом расскажете, что получилось...

Игорь

Как по прошествии времени дело обстоит с грызунами, они любят пенопласт?

Алексей Хоменко

Грызунам очень неудобно залезать внутрь при таком фундаменте. Да и кошки там постоянно пасутся под ангаром...

Александр Старкин

Алексей, здравствуйте! Спасибо за Ваш подробный рассказ, очень интересно. Я только хотел уточнить про метод склейки. То есть Вы выгнули три бруска, а потом клали доски между уголком и шаблоном и  струбцинами придавливали этот шаблон к уголкам? Или я не правильно понял. Просто сейчас гну брусок 40*17 и наружний слой хорошо идёт, последующие ломаются.

Алексей Хоменко
  1. На основании разместил уголки с по внутреннему контуру арки, с поправкой на шаблон.
  2. К уголкам снаружи притянул саморезами первую рейку шаблона.
  3. К первой рейке на клей, саморезы и струбцины приклеил снаружи ещё два слоя реек.

Итого получил шаблон внутреннего контура арки толщиной 60мм, и уже к нему, снаружи, притягивал струбцинами рейки самой арки, послойно.

Делать шаблон по внешнему радиусу — тупиковое решение, так и будут рейки ломаться из-за перегиба. И неудобно их туда запихивать.

Евгений С.

Подскажите а для постройки бани/сауны такие арки сделанные по вашей технологии подойдут или надо что-то другое?

Алексей Хоменко

Подойдут. Вентиляционный зазор потребуется сделать, конечно, между парилкой и внешними стенами. Впрочем, это любых каркасных бань/саун касается.

Евгений С.

Благодарю Вас. Буду изучать вентзазор.

Игорь Ч.

Алексей, снимаю шляпу!) Отлично задумано и великолепно исполнено, тем более « в одно лицо»... нет слов ! Имхо неплохая идея даже для жилой застройки, только с определенными коррективами: высоту в коньке можно снизить на метр,до 3.5 м.; шаг между балками 90см. (окна более-менее человеческие влезут), сами балки из реек 70Х20, общей толщиной 30см ( весить конечно будут кг. около120 ); фронтоны не плоские, а «полусферические» т. е. тоже с использованием гнуто — клееных балок, для лучшей устойчивости и уменьшению ветровой нагрузки, за счет «аэродинамичной» формы =), плюс эстетика ... Во внутрь (никакого пенопласта, коль люди будут жить ) костробетон — полусухая смесь костры конопли, с цементно — известковым вяжущим с добавлением пуццоланов (плотность D300), толщина слоя укладки костробетона плавающая от 20см. у основания, до 10см. в коньке...костробетон будет армирован стальной арматурой в горизонтальной плоскости, арматурный каркас с шагом армирования в 15см. будет пронизывать и связывать все балки между собой и снимет нагрузку массы костробетона с внутренней обшивки, плюс антивзломная ( от бензопилы) защита. Внутренняя обшивка — евровагонка, имитация бруса, кедр. Внешнее утепление — нефенольная минвата типа Урсовой Pure One, кровля — гонт (шиндель) из лиственницы.... как то так... будет чем то напоминать купольный дом, но с лучшими условиями для внутренней планировки ))

Алексей Хоменко

Извините, вы это на трезвую голову написали?

М

про защиту от бензопилы мне особенно понравилось :)

Алексей Хоменко

Да там всё прекрасно, прям хоть на цитаты раздёргивай.

Амбарцумов Артур

я когда читал подумал выдержка из диссертации

Александр Старкин

Здравствуйте! А Вы еще писали про кляйберит 510-ый. Я клеил 303-им беседку кругового очертания(жаль фото скинуть не могу). Вот хотел спросить чем 510-ый лучше?

Алексей Хоменко

510 это армированный стекловолокном полиуретановый клей адской прочности и водостойкости.
Он не лучше, он просто для других задач совсем.

Александр Борисович Имшенецкий

Не имею ни одной придирки к проекту. Грамотный подход, отличный результат. Как раз сейчас думаю над чем — то похожим, но  с прицелом на совершенно первобытную технологию. Срощенные на ус доски тупо сгибаются в полуэллиптическую дугу и стыкуются с уже стоящей дугой. И всё. Вся сложность в стыках. Дуги будут не совсем одинаковые по кривизне (дерево есть дерево), а длина стыка — метров 12. а то и больше. Шпунтованная доска потребует длительных усилий над собой, чтобы, не искалечив доски ударами, загнать шип в паз по всей длине. А просто обрезь пока не хочу. Может, кто — то дельный совет подаст ? То, что стена от земли под некоторым наклоном пойдёт, я это понимаю, но меня это не пугает. Такая форма лучше противостоит собственному весу и  нагрузке от снега на крыше. Значит, я смогу использовать более тонкие доски. Но никак не придумать, как сращивать дуги без длительных и противных усилий и ударов по кромке доски.

Алексей Хоменко

Гм, вы хотя бы одну срощенную на ус доску согните, не сломав, по такому радиусу. Да, не забудьте нагрузить эту гнутую доску из расчёта 140 кг на квадратный метр проекции. Так, чисто для того, чтобы подтвердить свои теоретические выкладки практикой. Если получится — всё остальное ерунда, шпунт просто на конус сделаете да и всё.

Александр Борисович Имшенецкий

Ещё мысль была ... Стандартный блок по типу СИП — панелей для сборки арки. В одном варианте — плоский (под гранённую форму ангара), в другом — криволинейный. После сборки — только монтаж кровли.

Ваш комментарий
адрес не будет опубликован

ХТМЛ не работает

Ctrl + Enter
Популярное